Замена пластинчатого фильтра stauff

Когда говорят про замену пластинчатого фильтра stauff, многие сразу думают, что это просто снять старый и поставить новый. На деле, если подходить так, можно нарваться на проблемы, которые потом обойдутся дороже самого фильтра. Сам сталкивался, когда в спешке не обратил внимание на состояние уплотнительных поверхностей на адаптере — после пуска потекло. Пришлось останавливать систему, снова разбирать. Мелочь, а времени потратил уйму. Кстати, у нас в компании, ООО Хунань Гаоботэ механизм (сайт — https://www.gaobeite.ru), которая как раз занимается разработкой, производством и обслуживанием гидравлических фильтров, к таким операциям всегда прилагают памятку, но её редко кто читает до конца.

Почему именно пластинчатая конструкция Stauff

Конструктивно эти фильтры — вещь продуманная. Пластины, прокладки, стяжные шпильки — всё кажется простым. Но простота эта обманчива. Основное преимущество — компактность и высокая грязеёмкость при правильном подборе. Однако здесь же и главный подводный камень: если перетянуть шпильки при сборке, можно повредить пластины, особенно в фильтрах тонкой очистки. У меня был случай на прессе, где после замены фильтра давление скакало. Оказалось, одна из пластин слегка деформировалась от чрезмерного усилия затяжки. Визуально не видно, но поток уже шёл не так, как должен.

Ещё момент — совместимость смазки для уплотнительных колец. Stauff рекомендует свою, но на практике часто используют то, что под рукой. Иногда это проходит, а иногда материал колец (обычно NBR) начинает разбухать или, наоборот, усыхать. Лучше не экспериментировать. Мы в Гаоботэ, когда поставляем фильтры или аксессуары, всегда уточняем условия эксплуатации — температура, тип жидкости. Это не просто формальность, а необходимость.

И да, не все пластинчатые фильтры одинаковы. Есть нюансы в исполнении корпуса, в материале пластин (сталь, нержавейка). Для агрессивных сред или высоких температур — только нержавейка. Однажды поставил обычный стальной фильтр в систему с эмульсией, где был повышенный уровень хлоридов. Через полгода — коррозия и протечка. Пришлось объясняться с клиентом. Теперь всегда сверяюсь со средой.

Подготовка к замене: что часто забывают

Первое — слив жидкости из корпуса фильтра. Казалось бы, очевидно. Но если система не имеет отсечного клапана перед фильтром или дренажного крана внизу корпуса, начинается головная боль. Приходится откручивать элементы и подставлять ёмкость, рискуя залить всё вокруг. В идеале, перед началом работ нужно убедиться, что давление в линии сброшено полностью. Я для надёжности всегда жду минут 10 после отключения и осторожно проверяю стравливание на самом фильтре.

Второе — чистота. Рабочее место, инструмент, руки. Малейшая соринка, попавшая в порт при замене, потом гуляет по всей гидросистеме. Особенно критично для систем с сервоклапанами. У меня в мастерской всегда есть под рукой чистая ветошь и растворитель для обезжиривания посадочных поверхностей. И ещё — перед установкой нового фильтроэлемента стоит пролить его чистой рабочей жидкостью, чтобы выгнать воздух из пор. Это уменьшит риск кавитации на старте.

Третье — документация. Паспорт на фильтр, где указан момент затяжки шпилек, тип уплотнений. Часто эти бумажки теряются. В таких случаях можно обратиться к сайту производителя или дистрибьютора. Например, на сайте https://www.gaobeite.ru в разделе технической поддержки часто выкладывают мануалы и схемы для различных моделей, в том числе и для фильтров Stauff. Это спасает, когда нужно срочно уточнить параметры.

Процесс замены: тонкости, которые приходят с опытом

Самый ответственный этап — откручивание стяжных шпилек. Если фильтр давно не менялся, они могут быть прикипевшими. Брать газовый ключ — последнее дело, можно сорвать резьбу. Лучше использовать качественный накидной ключ и предварительно обработать резьбу проникающей смазкой, дать время подействовать. Иногда помогает легкий нагрев корпуса строительным феном (не переусердствовать!). После демонтажа обязательно осмотреть резьбу в корпусе и на шпильках. Сорванную резьбу потом не восстановить — только менять узел целиком.

Установка нового фильтроэлемента. Здесь важно два момента: ориентация (есть стрелка направления потока) и правильная посадка уплотнений. Уплотнительные кольца стоит смазать, но именно рекомендованной смазкой. Я видел, как люди использовали литол — потом кольцо прикипало, и при следующей замене его приходилось срезать. Не стоит.

Затяжка. Ключ с динамометром — идеально. Если его нет, приходится работать 'на ощупь'. Главное правило — затягивать крест-накрест, постепенно увеличивая усилие. Резко дотянуть одну шпильку — гарантирован перекос. После первой затяжки стоит дать фильтру постоять минут 15 и потом пройтись ещё раз ключом. Материалы (прокладки, кольца) немного притираются, и усилие может ослабнуть.

Пуск после замены и возможные проблемы

После сборки не стоит сразу давать полное давление. Если есть возможность, лучше прокачать систему на низких оборотах, чтобы заполнить фильтр и выгнать воздух. При этом нужно внимательно слушать — не будет ли посторонних шумов (свист, стук), и смотреть на стыки — не появится ли течь. Частая ошибка — недождать, пока фильтр полностью заполнится, и сразу нагружать систему. Это может вызвать резкий скачок давления и повреждение нового элемента.

Что делать, если потекло? Паниковать не нужно. Сначала определить место: чаще всего это соединение корпуса с адаптером или неплотность по шпильке. Слегка подтянуть (очень аккуратно!). Если не помогло — остановить систему, сбросить давление и пересобрать, проверив состояние уплотнений. Возможно, кольцо было перекручено или повреждено при установке. Всегда имейте запасной комплект уплотнений. У нас на складе Гаоботэ для таких случаев всегда есть ремкомплекты под популярные модели.

Ещё одна неочевидная проблема — падение давления после замены. Если поставили фильтр той же тонкости очистки, а давление на манометре после фильтра упало, это может говорить о том, что старый фильтр был уже частично разрушен, и его частицы попали дальше в систему, забив, например, какой-то дроссель. Или же, наоборот, новый фильтр имеет более высокое сопротивление (если это другая марка или тип). Нужно смотреть по обстоятельствам. Иногда помогает вскрытие и проверка состояния самого нового элемента — не попал ли туда посторонний мусор при сборке.

Мысли насчёт аналогов и комплектующих

Часто встаёт вопрос — ставить оригинальный фильтроэлемент Stauff или можно аналог? С одной стороны, оригинал гарантирует соответствие всем параметрам. С другой — цена. На рынке есть качественные аналоги, например, некоторые серии от ООО Хунань Гаоботэ механизм, которые проектируются с учётом тех же посадочных размеров и рабочих характеристик. Но здесь нельзя брать первый попавшийся. Нужно проверять сертификаты, данные по тонкости фильтрации (в микронах), по перепаду давления. Я лично перед тем, как рекомендовать аналог клиенту, всегда запрашиваю тестовый образец и, если есть возможность, проверяю его на стенде.

То же самое касается и уплотнений, и прокладок. Неоригинальные резиновые кольца могут не выдержать конкретного типа масла или температуры. Лучше либо брать оригинал, либо у проверенного поставщика, который даёт чёткие технические условия на свои изделия. На том же сайте gaobeite.ru обычно указана полная совместимость их расходников с распространёнными моделями, что упрощает выбор.

В итоге, замена пластинчатого фильтра stauff — операция не сложная, но требующая внимательности и понимания механики процесса. Нельзя относиться к ней как к рутинной. Каждая система индивидуальна, каждая замена — немного уникальный случай. Главное — не торопиться, готовиться заранее и иметь под рукой нужную информацию и качественные комплектующие. Тогда и работа будет сделана быстро, и оборудование потом не подведёт в самый неподходящий момент. А если сомневаешься — всегда можно проконсультироваться со специалистами, теми же, кто эти фильтры производит или постоянно с ними работает.